Журнал Сделай сам » Электропроводка » Ремонт электропроводки » Сборка распределительного щитка

Сборка распределительного щитка

Сборка распределительного щитка
Начнем сначала.

Корпус служит в качестве защиты монтажных соединений и автоматики от воздействий окружающей среды, а именно: влаги, ударов, пыли и т.д. Также он защищает людей от высокого напряжения, которое будет на клеммах, выбросов газов и случайных электродуг при замыкании. К тому же корпус эстетически обоснован, скрывая не всегда красивые внутренности самого щитка. Основные требования предполагают прочность корпуса, его всесторонняя закрытость, кроме отверстий под рычаги управления. На сегодняшний день производители электрических товаров избавили нас от нужности изучения ГОСТов, которые прописывают всевозможные мелкие, но необходимые качества электрического щитка. От нас, как покупателей, как правило, требуется лишь покупка сертификата соответствия, а также пожарного сертификата.

Какие бывают электрощиты.

Такие термины как «распределительный щит», «электрощиток», «корпус щита» – это синонимы. Корпуса бываю пластиковые и металлические. Преимущество вторых – в прочности. Щиты крупногабаритных размеров, с количеством модулей более 50-ти, изготавливаются комбинированными, либо из металла целиком. Металл более безопасен в пожарном отношении, чем пластик. Корпус из пластика выглядит эстетичнее и несколько легче, и более прост в креплении к стене. Используя количество модулей до 36-ти (одномодульных стандартных автоматов), правильней и лучше применение пластикового бокса.

Покупая недорогой бокс для электросоединений, стоит учесть, что пластик более хрупкий и тонкий. Его монтаж и эксплуатация потребует от пользователя аккуратности. В пластиковом электрощите отсутствуют полезные мелочи, вкладываемые в такой бокс именитыми фирмами: нулевые заземляющие шины, дополнительные винтики, заглушечки и всевозможные наклейки. Всё это только усложняет монтаж. Существуют как встраиваемые, так и накладные виды щитков, и об этом нужно помнить, так как они даже сделаны по-разному.

Комплектующие электрического щита.

Для удачной установки всех автоматов и приборов в щите, а также для надежной работы, необходимо приобрести дополнительные принадлежности, а именно монтажный провод разных цветов, чтобы соединить автоматы между собой. Для фазы подойдет коричневый, черный или красный, нулевой – голубого цвета, желто-зеленый подойдет для заземления. Общая длина каждого куска может быть от двух до трёх метров. Также желательно приобретение обжимных клещей. Если у вас будет гибкий провод ПВ3, ПВ4, стоит запастись трубчатыми наконечниками, с помощью которых будут обжиматься концы перемычек. Если у вас нет обжимных клещей, то использовать следует жесткий провод ПВ1. Шины на заземление и на ноль закупаются отдельно, если нет предварительной укомплектованности электрического щита.

Количество отверстий должно быть таким же, сколько отходящих линий, приплюсовав ещё два. Несколько однотипных автоматов, которые устанавливаются в ряд, стоит соединять не перемычками, а распределительной шиной. Она напоминает расческу и поэтому ещё называется «гребёнка». Гребёнка в качестве шины бывает одно-, двух- и трехполюсной, это зависит от типов автоматов, которые необходимо соединить. Тип контактной пластины гребёнки – «ласточкин хвост» или «штырь». Штырьковый тип шины подходит к любым автоматам, правда, их монтаж не так удобен. «Ласточкин хвост» хорошо монтируется, но, как правило, подходит не везде. После установки автоматов в ряд на дин-рейку, обычно сталкиваются с таким явлением, как скольжение вдоль неё. Это часто приводит к рассоединению контактов. Во избежание этой неприятности, стоит позаботиться о приобретении ограничителей, которые не дают скользить дин-рейке. Их требуется на каждую по две штуки. Ограничители фиксируют блок и закрепляют его.

Эстетически опрятный монтаж более труден к выполнению, когда нет клемм на дин-рейку, соединяющих кабельные магистрали, которые выходят из электрощита. В этом случае разводку приходится частично выполнять за счет отходящих жил кабеля, что может повысить его расходы, так как стоит он гораздо дороже провода для монтажа. Это может сильно усложнить последующую модернизацию электрощитка. Думая о будущем, желательно в щитке оставить от 20-ти до 30-ти процентов свободного пространства. Это важно ещё и потому, что свободное место внутри бокса благоприятно скажется на температурном режиме.

Проще говоря, соединения и сами автоматы будут работать без перегрева, особенно это важно в жаркую погоду и при включенных в сеть электроприборов в большом количестве. Количество проводов внутри бокса не должно превышать условно допустимый предел, так как перекручены провода будут спутаны, как макаронины, и разобраться в них с трудом сможет сам изготовитель и наладчик электрощита. Чтобы не было многочасовых проволочек и разбирательств для будущего обслуживания и модернизации щитка, проводники, как правило, объединяются в небольшие пучки. К примеру, провода на свет, на розетки и слаботочные могут быть разделены на эти пучки.

Это может подразумевать также, что сами автоматы расставлены логично, а не в хаотичном порядке. Соединяя провода в пучки, используются хомуты-стяжки из пластика (более простой вариант), также могут быть использованы кабель-каналы (профессиональный вариант). Для группирования проводников удобно спиральная лента – органайзер, идущая к дверке электрощитка. При кустарном производстве распределительного щита такими вещами, как правило, пренебрегают, но именно это отличает халтуру от качественной работы.

Сборочный процесс электрощита:

Перед сборкой блока нужно определиться, что будет находиться внутри щита. Это нужно для того, чтобы не промахнуться с монтажом количества автоматов, которые вдруг захочется поставить ещё, к примеру, для ванной или гаража. Не всегда есть место в щите для, поэтому важно предположить размеры самого щитка, так как не всегда получится добавить что-то без радикальной переделки всей конструкции. Не тратя время попусту, продумайте трижды, что вы хотите, чтобы стояло в вашем щитке, то есть количество автоматов и их назначение. К примеру, реле защиты, контакторы схем автоматики, счетчик, разрядник и так далее. Подумайте обо всем хорошенько.

Далее, изобразите на бумаге предполагаемый электрощит и условно, по возможности, скомпонуйте автоматическую часть таким образом, чтобы маршрутизация проводниковых соединений была как можно более короткой, а однотипные автоматы и УЗО были расположены рядом друг с другом. С первого раза не получилось – берем ещё один листок, и ещё один, если надо – и так до тех пор, пока не увидится полная картина того, что должно быть в конечном итоге. Потраченное вами время окупит себя, а также сэкономит финансы за счет рациональности использования монтажных проводов. При появлении четкой картины в голове и на бумаге, можно приступать к сборке бокса.

Сборка щитка по порядку:

Открываем корпус, встраиваем дин-рейку с шинами, если их ещё нет. Устанавливаем на дин-рейку автоматику, а на монтажную пластину прикрепляем счетчик. Такой счетчик как Меркурий 201 ставится прямо на саму дин-рейку, что является удобным в сборке щитка. Когда используются перфорированные кабель-каналы, лучше их закреплять с помощью двусторонней клеящей ленты на дно электрощита. Индикаторные лампочки, если они есть, помещаются на дверку щита, предварительно проделов в ней посадочные отверстия. Размеры этих отверстий, обычно, в пределах 22 мм. Если провод гибкий, то предварительно нарезаются куски монтажного провода необходимой длины, и производится обжимание их концов наконечниками. Далее приступают к соединению автоматов. Сначала заземляющие провода, затем нулевые и после них фазные.

Следите за плавным изгибанием проводников во избежание повреждения изоляции. При использовании металлического корпуса и размещении на дверке индикаторных лампочек, переключателей или чего-либо электрического, дверку необходимо соединить специальной перемычкой с корпусом, как правило, она прилагается к электрощитку. При этом корпус соединяется с шиной для заземления. После того как вы полностью собрали электрощиток, пройдитесь отверткой по всем винтам и докрутите их, но не переусердствуйте во избежание повреждения корпуса бокса. У кабель-каналов имеются защелкивающиеся крышки, или можно стянуть пучки проводов ранее приготовленными хомутами из пластика. Если проводов не много, оставьте их висеть. Важно, чтобы они не были зажаты чем-либо, и свободно вентилировались.

Будет полезным распечатать табличку, за что отвечает тот или иной автомат, и прикрепить её с внутренней стороны дверки электрощита. Также желательно пронумеровать все автоматы, установленные в распределительном щитке. На российском рынке есть автоматы иностранного производства с, так называемыми, выдвижными шильдиками для маркировки, сделанными из бумаги. Сигнальные лампочки также стоит подписать, дабы не гадать потом: «Что же это за лампочка там такая красная загорелась?» После всей описанной процедуры, собранный щиток крепим к стене или в специально подготовленную нишу. Вначале заводятся вводные кабеля и кабельные отходящие линии.

Всё это соединяется. Вводной автомат присоединяется к вводному кабелю, а к групповым автоматам – соответствующие отходящие линии. Осталось прикрутить крышку, и конструкция готова! Из-за того что у нас нет регламентных испытаний, надеясь на себя и свои силы, первый запуск распределительного щитка лучше производить без крышки, с хорошей нагрузкой, примерно 2-3 киловатта – это пара хороших обогревателей. Если перегрева не наблюдается, не темнеет и не сползает изоляция, нет паленого запаха, искрения, то можно сказать, что изготовление и сборка электрощита прошла удачно. Закрываем крышку и забываем на полгода, после чего, стоит произвести подкручивание винтовых соединений, так как легкая вибрация за это время может их расшатать.

Опубликовали: 10-04-2013, 18:32. Прочитали: 3365. Советы из рубрики: Электропроводка » Ремонт электропроводки

Рекомендации на похожую тему:

Комментарии:

Категории сайта

Спонсоры

Бесплатный сонник, толкование снов по базе в 40 сонников на Юноне.

Популярные статьи

Сотрудничество